本文探讨二十世纪九十年代以来，欧美国家的时装摄影发展现状、趋势以及他们所反映的社会、文化、艺术思潮。通过对全球的主流时装摄影的观望和了解，笔者希望能使我国的时装、摄影之业内人士得到一些启发和借鉴。本论文通过对当代活跃在时尚界第一线的摄影师的不同风格的个案研究，以及对各个时装品牌的印刷广告、主流时装杂志发表的“时装故事”（Fashion Stories）(注释一)的分析，试图以时装摄影的本体语言为基础，探讨后现代主义文化艺术思潮对时装摄影的影响；了解当代的时装摄影广告如何以女性主义、后现代心理分析等思想为依托来策划广告的行销战略，从而认识时装摄影背后的社会人文、大众文化。通过对当代时装摄影的面貌的研究，笔者认为：当代的时装摄影承载了过多的文化内涵和人类的欲望，时尚的制造者、推销者、消费者都对时装摄影的期望值极高。时尚制造者和时尚推销者不但要推销商品，还要将他们的意识形态强加或渗透给他们的顾客——而恰好需要时装摄影作为载体；消费者，不论购买力的强弱，他（她）们购买的商品实质是一种需要——他（她）们的虚荣、自负、炫耀能得到满足的需要——也要靠时装摄影得到确认。所以说，时装摄影是人类社会的镜像和投影。
关键词
本体语言、后现代主义、性别、投射、流行
一、前言
“没有永远的流行,只有永远的过时”。时装是消费者的欲望,商家的利润,但同时也是观看人类社会和人类自身的镜子。摄影自从发明以来就与时装一拍即合,产生了时装摄影这种梦幻、奢华、多变却又有着明确目的的东西。二十世纪九十年代以来,西方的时装摄影受到政治、经济、文化艺术等诸多方面的影响,在表现风格上呈现出新的、多样的思想和形式。当今的时装照片主要分为杂志的编辑部发稿用的和广告用的两大类，笔者试图通过分析20世纪90年代以来的美国和欧洲各国的顶尖时装摄影师的作品、时装广告和主流时装杂志《时尚》（《VOGUE》），《她》（《ELLE》）、《巴黎时装公报》（《L＇OFFICIEL》）中的时装故事（Fashion Stories）的表现风格，阐述时装摄影的本体语言，揭示其背后的后现代主义、女性主义、人道主义等思想的支撑及当代艺术对时装摄影的影响和渗透。在全球的后工业时代的大背景之下，我国时尚产业正处于起步阶段，业内人士急需要了解、掌握世界主流时尚的发展趋势、方向和历程。希望本研究能够给我国的时装界和时装摄影界人士一些启发和借鉴。
二、时装摄影的本体语言
摄影语言是摄影区分于其他艺术、技术门类的诸种特征的总和。摄影最本质的语言就是摄影的纪实性，它能如人眼所见的忠实记录客观世界，从而具有逼真的再现能力。同时，照相机、镜头、胶片和冲印方法的不同选择和运用，使照片形成不同的风格和样式，其中的视觉元素如色彩、光线、影调等的变化，使照片形成自身的语言。在时装摄影中对摄影语言的运用是多样和多变的，纵观当代西方主流的时装摄影，不难发现它们可分为两大类：纪实性的时装摄影和表现性的时装摄影。
二十世纪九十年代以来，国外的时装摄影改变了过去常见的模特拿姿作态、构图单一的状况，时装摄影界兴起了纪实风格的潮流。大概是西方强大的媒体使得社会纪实摄影（Social Documentary ）、电视纪录片在揭示人们的现实生活处境的同时，也让人们的生活深受影响，时尚领导人和时装摄影师们发现在原本静态的时装照片中引入纪实的动态因素，这样的照片让消费者感到面目一新。当然，这些酷似真实所见风格的时装照片绝对是时装设计师、艺术指导以及摄影师的有意摆布出来的，但大都如同纪录片的剧照一样不着痕迹。也有的是在纪实风格的基础上加强了摆布的程度，使照片呈现出一种怪异荒诞的风格。从笔者搜集的近年来呈纪实风格的时装印刷广告、时装故事（Fashion stories）中，认为它们有三种风格，即：快照风格、纪实中的摆布和电影剧照风格。
快照（Snapshot），是为了个人的直接纪录或娱乐目的而随意拍摄下来的照片。如同每个人都有的纪念照，快照通常是手持相机拍摄的，它的特点是构图上的大胆取舍，不对称的透视及模糊，粗颗粒的影像素质，即摄影者对视觉影像的表面价值并不在意。而快照的这种不用特殊的专业技巧，不依托于视觉的常规而记录下来的瞬间的直觉或反应，是其他视觉艺术所不具备的。摄影家罗伯特·弗兰克、威廉·克莱因和李·弗里德兰德都在自己的作品中体现了这样快照美学。这种摄影的基本表达特征被认为是摄影师能力的根源，这三位摄影家都很擅长用快照的方式表达他们对现代社会生活的复杂的感受。
时装摄影师爱伦·冯·翁怀特（Elle Von Unwerth）曾是一名职业时装模特，是为数不多的由摄影的被观看转变为观看的女摄影家。大概是深谙时尚的个中秘密，或者是看破时尚制造者的装腔作势、故作高深，她喜欢用轻松、悠闲的格调，以快照的方式颠覆传统的时装摄影的精致风格。在时装故事“婚礼场景”（Scenes from a wedding )中,怀特干脆用傻瓜相机抓拍一场婚礼的各个瞬间，把婚礼表现成一场热闹喧哗的肥皂剧。这些照片既无丰富的影调，也无细腻的颗粒，构图随便，单灯直闪，一改以往婚纱主题的时装摄影庄重、高贵的画面样式。虽然婚礼是摆布的，但运用快照的语言，使观者有身临其境之感，首先抓住观者的视线，才有可能使他们留心照片所表现的时装。在另一组时装故事“The heat of the moment”中,怀特将反其道而行之的时尚秘密运用的颇为娴熟。这是一组拍摄晚礼服的照片，翁怀特并未选取富丽典雅的拍摄背景，也没有层次丰富的用光，而是将模特置身于阳光灿烂的墨西哥户外，古建筑、仙人掌、热气球、当地人，再加上那个欢乐奔跑的黑人模特纳奥米·坎贝尔，这些元素构成了一派热情洋溢的拉丁美洲民族情调，而拉美风格正是近年来时尚潮流中之大热，快照正好能表达出这种民族精神。
如果说时装摄影的快照风格讲求的是没有摆布的真实、自然、尽可能地客观再现，那么一些时尚从业人士则追求在制造一个貌似真实情景的基础上，故意露出某些摆布的不调和的因素，创造出一个主观的真实情境。在意大利时装品牌道奇和卡巴那（DOLCE & GABBANA）（注释二）2000年春夏的平面广告中,模吉塞尔似乎把一个阴暗的厨房当作秀场，向衣着寒酸且不停干活的伙计们展示她身上数套亮晶晶的时装。而劳作的伙计们面对这个突然闯入，显然不属于他们一群的漂亮尤物不免流露出羡慕的神色。伙计们的蓝领装扮与模特考究的衣着配饰是一个对比；干着各色杂活的伙计们的动态与模特傲然不可侵犯的静态又是一个对比，而模特是画面中唯一与观者对视的人，这些因素足以使广告的醒目程度达到一个极限，这种真实与摆布的巧妙组合，似乎由于场景中的不协调因素的存在而使观者更加过目难忘。
同样的时尚规则在摄影师史蒂文·克莱因（Steven Klein）的时装故事“成衣报导”（Couture Report）中也有运用（图５）。在一系列机场候机室的照片中，一名模特在休息、等待、打电话，或是照顾小孩，行为举止无异于其他路人。唯一不同的是照片中的模特全身被分别涂上黄色、蓝色或古铜色的颜料，使她们从人群中突现出来，尽管她们身着成衣，但由于皮肤色彩与他人有极大差别而使照片呈现诡异的风格，这种虚实之间、色彩之间的彼此对照，可以说是时装摄影师吸收了摄影自身的纪实语言，而又超越了摄影的纪实性。
电影作为一种综合媒体的艺术，在社会生活中的意义之大，使得时尚摄影师也考虑在时装照片中运用电影制作的元素。彼得·林德伯格（Peter Lindbergh）是一位时装摄影师，也是知名的电视广告导演，还拍摄电影纪录片，近年来经常为意大利的《VOGUE》杂志拍时装故事。他多次为知名的香水品牌拍摄电视广告，如Calvin Klein 的“Eternity”香水，Giorgio Armani 的“Gio”香水。1991年，林德伯格在纽约拍了电影纪录片《模特、电影》(Model—The Film)，片中有超级名模Linda Evangelista、Cindy Crawford和Naomi Campbell等。由于涉足于电视广告、纪录片的创意、导演工作，使林德伯格的时装摄影有对电影语言的运用。他非常擅长在时装故事中编造一个有始有终的故事情节，营造好莱坞大片般的现场气氛，时装模特像演员一样的投入表演，使得整组照片仿若一场电影的重要发展情节的若干剧照。组照中侧重大场面的情节发展，并不拘泥于时装的细节表现，同时穿插一些中景和人物特写，有着动态影像般的韵律和节奏。
